Paul Bloomfield für The Times: Albanien, ein außergewöhnliches Erlebnis – travelBIZ

Albanien sei ein außergewöhnliches Touristenziel, schreibt Paul Bloomfield für die bekannte britische Zeitung „The Times“.

Der Autor, der eine Fahrradtour in Albanien gemacht hat, zeigt seine bisherigen Erfahrungen in vielen Gegenden des Landes, die er für außergewöhnlich hält.

„Während einer Radtour durch den Süden dieses lange isolierten Balkanlandes hätte ich mich an die Gefahren der Straße gewöhnt. Die meisten albanischen Autofahrer respektieren Radfahrer, heißen sie sogar willkommen, und die Schlaglöcher, die einst Lastwagen verschluckten, sind heute im Allgemeinen gefüllt. Stattdessen sind die Hindernisse jetzt malerischer: Entenschwärme, ehrwürdige Bauern mit Eseln, die Kisten mit Melonen oder Äpfeln tragen, sogar eine achtlose Schildkröte, die auf dem warmen Asphalt döst“, schreibt Bloomfield.

„Der Tourismus in Albanien macht nur einen Bruchteil des Tourismus in Kroatien aus, und der Großteil davon konzentriert sich auf die Hauptstädte oder entlang der Küste.“ Allerdings ist Radfahren im größtenteils landwirtschaftlich geprägten Süden Albaniens eine Freude – und weitgehend unentdeckt. „Meine achttägige Führung durch die faszinierendsten Städte, Landschaften und antiken Stätten Südalbaniens mit Übernachtung in charakteristischen Pensionen und Vier-Sterne-Hotels ermöglichte es mir, dieses außergewöhnliche Land von seinen Bergen und Bergstädten aus zu sehen“, fügt Bloomfield hinzu.

„Wir haben in Tirana angefangen. Auf dem breiten „Skënderbej“-Platz steht die Statue seines Nationalhelden aus dem 15. Jahrhundert im Schatten des blockierten Nationalen Historischen Museums, wo sozialistische Arbeiter, Frauen und stolze Krieger die Fußgänger vom triumphalen Mosaik über dem Eingang des Museums anstarren; Die elegante Et’hem Bey-Moschee aus dem 18. Jahrhundert auf der anderen Seite des Platzes verblasste im Vergleich zum Museum und der Statue.

Eine lange Geschichte der Eroberung und des Konflikts – unter Beteiligung von Illyrern, Griechen, Römern, Byzantinern, Venezianern, Türken, Italienern, Nazi-Deutschland und dem repressiven Regime des kommunistischen Diktators Enver Hoxha, gefolgt von Anarchie im Jahr 1997 – hat möglicherweise nicht viel Schönheit hinterlassen.

Aber es hat eine faszinierend komplexe Kultur und Sprache geschaffen. Mit nicht weniger als 36 Buchstaben und einer Grammatik, die nur von Muttersprachlern verstanden wird, ist Albanisch nichts für Anfänger.

Ich war dankbar, dass der örtliche Führer Erlis die Speisekarte las und unseren Tisch mit gegrilltem Gemüse, Pasteten, Gemüsefleischbällchen und Salaten mit Tomaten, Gurken und fetaähnlichen Käsesorten füllte – einem Käse, der auch mit Spinat gebacken, in einer Tonschale und mit Spinat erschien rote Paprika und Zwiebeln in leckeren Krapfen.

Unsere erste einfache Route war der Abstieg von Qafë Thana zum Ohridsee, der vor einzigartigen und köstlichen Forellen glitzerte … Als wir uns der Grenze Nordmazedoniens am südlichen Ende des Sees näherten, wurde eine andere Kultur offensichtlich: Bunker. Ab den 1960er Jahren, als Hoxha zunächst der Sowjetunion und dann China gegenüberstand, vermehrten sich „Pilze“ und Betontunnel. Bis zu seinem Tod im Jahr 1985 waren Hunderttausende im ganzen Land entstanden.

In Korça schlenderten wir durch den restaurierten Basar, auf dem vor zwei Jahrhunderten Hunderte von Geschäften verschiedene Waren aus dem Osmanischen Reich verkauften. Und in einem Restaurant erfreuten wir uns beim gebackenen Käse an melancholischen Volksliedern, die uns an das Sprichwort „Stadt der Serenaden“ erinnerten.

Wie überall waren die Preise für Essen und Erfrischungen angemessen.

Der folgende Tag führte uns zwischen mit Eichen und Kiefern bedeckten Gipfeln vorbei an Statuen, die an die Partisanen des Zweiten Weltkriegs erinnern, die gegen die deutsche Besatzung kämpften. An diesem Abend aßen wir Forellen in einem Gasthof auf dem Bauernhof, bevor wir uns in den Blockhütten niederließen.

Dann erreichten wir höher gelegenes alpines Gelände, wo sich die weiße Kalksteinwand des Nemercka-Gebirges vor uns erhob, als wir über den Fluss Vjosa und dann durch dunkelschwarze Trauben nach Bênja radelten. Hier überquerten wir eine große osmanische Brücke, um im schwefelhaltigen Thermalwasser einzutauchen – angeblich gut für Nieren, Leber und Magen – und natürlich wohltuend für die Gliedmaßen.

Weiter südlich wurden die Obstgärten durch Olivenhaine ersetzt, bevor wir schließlich zum UNESCO-Weltkulturerbe Gjirokastra aufstiegen.

Diese antike Stadt bietet spektakuläre Ausblicke über das Drino-Tal bis zum Berg Lunzheria und über die osmanischen Häuser der Altstadt mit ihren markanten Steinziegeldächern.

Der Basar und die Kopfsteinpflasterstraßen der attraktivsten Stadt Albaniens sind Zeugnisse einer osmanischen Blütezeit. Später bauten wohlhabende Kaufleute imposante Paläste wie das Haus der Skandale, in dem sich noch heute ein wunderschön mit Granatapfelblumen bemaltes Hochzeitszimmer befindet.

Das eigentliche historische Zentrum Albaniens liegt jedoch 25 Meilen südlich, Butrinti, wo uns eine Fähre mit knarrenden Ketten zur archäologischen Stätte brachte.

In „Aeneis“ schrieb Vergil über ihn: „Ich sah Troja im Miniaturformat vor mir.“

Und das war, bevor die Griechen, Römer, Byzantiner, Venezianer und Osmanen Bäder, Theater, Tempel, Mosaike, Aquädukte, Türme und mächtige Burgmauern hinzufügten.

Für viele sind jedoch die Strände attraktiver als die Basiliken, und die ionische Küste Albaniens, die sich nördlich von Butrint erstreckt, zieht die sonnenhungrigen Massen an.

Während wir in den nächsten zwei Tagen die Küste entlang radelten, blickten wir sehnsüchtig auf das preußische Blau und das helle Azurblau rund um die vielen Strände, die genauso verlockend waren wie alle anderen auf Kefalonia oder Korfu.

Im geschäftigen Saranda, einem typischen mediterranen Ferienort voller Sonne, Meer und Sand, aßen wir ausgezeichnete Meeresfrüchte.

Aber ich bevorzugte unseren vorletzten Stopp, Himara – eine Ansammlung oleanderrosa Häuser und Hotels in einer ruhigen Bucht, in der die Sonne hell verschmolz.

Der Höhepunkt kam an unserem letzten Tag. Der 1.000 m lange Anstieg zum Llogora-Pass stellt für Radfahrer eine große Herausforderung dar, und ich war dankbar für die Ablenkung durch den weiten Blick auf die Küste, als ich an blauen und gelben Bienenstöcken und Einheimischen vorbeikam, die am Straßenrand wilden Oregano sammelten.

In den Kiefernwäldern des Llogora-Nationalparks können Wölfe, Hirsche und Steinadler gesichtet werden. Ich war mir der Tierwelt nicht bewusst und freute mich stattdessen über die lange, schnelle Abfahrt in die Vlora-Bucht und den kühlen Hotelpool, der uns erwartete“, schließt Bloomfield.